River Island Polo en maille avec col à revers Écru Crème RQbrQHhR

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De nombreux journalistes, toutes générations confondues, ont probablement remarqué que les allusions au Watergate pleuvent dans tous les sens ces derniers temps. Des livres comme 1984 de George Orwell sont de retour dans les vitrines des librairies, et une ambiance menaçante envers la liberté de parole et la liberté de la presse se répand doucement, comme un nuage noir sur l’hémisphère ouest, réveillant des peurs anciennes.

Quand un président américain en faction accuse l’ancien président de surveillance ; quand il empêche l’accès à certains journalistes et médias américains – un accès qui a toujours été autorisé, et considéré comme acquis – aux conférences de presse qu’il tient ; quand il attaque constamment les médias, les accusant d’être l’ennemi numéro 1 du pays, il n’est pas surprenant de voir remonter à la surface des souvenirs du président Nixon, à chaque nouveau tweet larmoyant qui attaque le SNL. Même John McCain, sénateur républicain, exprime des inquiétudes au sujet de l’avenir de la démocratie .

Et McCain n’est pas le seul. De nombreux journalistes à qui j’ai parlé récemment m’ont fait part de leur inquiétude quant à l’avenir de la liberté de la presse. Dans une époque où il est possible de dire que Donald Trump contrôle la NSA sans passer pour un menteur, tout est possible. Quand on ajoute à ça les évènements récents relatifs à la CIA, qui nous ont appris que presque tous les systèmes de chiffrement peuvent être compromis avec de la persévérance, on commence à envisager un monde complètement dystopique, où l’on ne serait jamais à l’aise, même allongé sur son canapé devant sa télé .

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de rendre la tâche difficile à ceux qui souhaiteraient intercepter vos emails, vos SMS ou vos appels. Vous pouvez prendre des mesures pour compliquer la vie de ceux qui souhaitent découvrir vos sources et les informations qu’elles vous révèlent. Évidemment, les mesures que vous êtes prêt à prendre pour protéger votre confidentialité, l’anonymat de vos sources et la sécurité de vos données doivent être proportionnelles à la possibilité qu’une telle menace survienne, que ce soit du piratage ou de l’espionnage.

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Par Marion Deslandes
Après une éclipse d’une quinzaine d’années, Fila revient décidément très fort. Et pas seulement sur le créneau du sport. La marque née en 1911 en Italie cultive son image mode et défilera pour la première fois de son histoire lors de la prochaine Fashion Week de Milan, organisée du 18 au 24 septembre 2018. La date et le lieu exact de l'événement Fila n’ont pas encore été communiqués. Appartenant depuis 2007 à un homme d’affaires sud-coréen - par le biais de l’entreprise Fila Korea -, la marque n’a cessé ces derniers temps de renforcer sa désirabilité en nouant des partenariats avec des créateurs comme Jason Wu, Anna Sui ou encore Gosha Rubchinskiy. Durant la précédente Semaine de la mode italienne, en février, Fila était apparue sur le podium de la maison Fendi, qui s’était appropriée le logo rouge et bleu de la marque pour une collection capsule. Le premier défilé sera piloté stylistiquement par Antonino Ingrasciotta, directeur créatif de Fila depuis l’an dernier, qui avait auparavant œuvré sept ans au même poste chez Adidas. Fila organisera en parallèle une exposition à La Triennale, un institut culturel milanais. Cet événement dépeindra l’héritage du label centenaire, ainsi que son approche du futur. «Après de nombreuses collaborations à succès dans la mode, nous pensions qu’il s’agissait d’une progression naturelle d’être présent au calendrier officiel de la Fashion Week de Milan avec notre propre show et une exposition pour délivrer un storytelling à 360 degrés», livre Gene Yoon, le président de la marque. Sur le plan commercial, Fila est déployée en Europe continentale par un master licencié, Dosenbach-Ochsner. Dans cette zone, celui-ci s’attendait en 2016 à voir ses ventes croître de 10 % par an, pour atteindre 620 millions d’euros en 2020. Mais cela pourrait être bien plus, tant la marque semble portée par la tendance persistante du retour aux nineties . Sur le marché français, l'agent de la marque, Patrick Buffeteau, expliquait il y a peu à FashionNework.com qu'il était passé de 10 millions d'euros facturés en 2017 à 37 millions en 2018.

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